Tässä on matkakertomus, jota et löydä Lonely Planet -oppaastasi. Yksi avustajistamme vietti jonkin aikaa tutkimalla yhden maailman suosituimpien lomakohteiden halkeamia ja halkeamia saadakseen sormen pulssille siitä, mikä on todellisen kaupungin pinnan alla, kauneuden epätodellinen paikka ja melkein fantastinen sijainti , mutta silti pisteytettynä todellisuuksiin, joita kohtaavat kaikki muut asutut paikat maapallolla.
Kello on 23.54 perjantai -iltana. On vain seitsemän tuntia siitä, kun koneeni laskeutui Honolulun kansainväliselle lentokentälle, ja yhteystietoni Kris* on luvannut minulle illanvieton, jota en unohda Waikikin yöpaikoilla. Kuten jotain elokuvasta, liitymme jonoon nuorista, niukasti pukeutuneista naisista sen paikan ulkopuolella, jonka minulle sanotaan olevan "Addiction". 'Se on parasta, veli, me koukkuun niin, tämä paikka on täynnä tyttöjä', Kris kertoo minulle, kun hän huomaamattomasti sirottelee kokaiinilinjan omenakellonsa päälle ja haistaa sen, kun pomppijat muuttuvat pariksi pari ovella. Krisin ystävä Rocco*, suuri polynesialainen, jolla on niskatatuointi, ilmestyy paikalle vielä kymmenen minuutin odottamisen jälkeen ja kuorii kaksi 100 dollarin seteliä etutaskussa olevasta rullasta, liukuu ne ovimiehelle ja meidät johdetaan takapenkiltä. jonottaa. "Hänellä on koksipeli lukittuna tähän kaupunkiin", Kris kertoo ja ojentaa minulle huomaamattomasti pienen muovipussin selän takana.
Minun pitäisi aluksi sanoa, että en todellakaan tullut Havaijille tekemään huumeita ja juhlia löysien naisten kanssa, en missään nimessä, mutta en myöskään tullut tekemään bussikierrosta Pearl Harboriin ja snorklaamaan kilpikonnien kanssa 25 dollarilla mukaan lukien flipperin vuokraus. Tulin tänne, koska olin kuullut tämän hullun, pienen paikan monimuotoisuudesta ja positiivisuudesta. Monikulttuurisista monikansallisista yhteisöistä, jotka eivät ole samanlaisia kuin kotini Sydneyssä, raa'an sodan jälkeisiin syviin arpiin, tämän paikan rikkaaseen Polynesian historiaan, jota paikalliset jakavat niin vapaasti ja rakastavasti, voin sanoa, että tiedän Havaijilta, joka on erilainen kuin esitteet ja matkalehdet.
Suuntamme kylpyhuoneeseen pakollista linjaa varten ja kun palaamme tanssilattialle, meidät johdetaan takahuoneeseen, jossa kolme tyttöä esittelee harmaata hanhia playboy-pupuasuissa (lupaan, että tämä tapahtui sanatarkasti) , ja juhlat ovat käynnissä. Kaikki tämä ei ole maksanut minulle mitään, muuten Oahu -yhteyshenkilöni vaatii maksamaan kaiken, "vain pienen havaijilaisen vieraanvaraisuuden ystäväni", hän sanoo jatkuvasti, kun hän luovuttaa kaksikymmentä pari juomaa tai vetää ulos laukku toista puhalluslinjaa varten. "Saa nähdä, miten menemme tänne, mies, me joko otamme pari -hotties, otamme heidät takaisin taloon ja puhallamme linjoja koko yön, tai jos haluat rentoutua, menemme vain rullaamaan nivelen ja istumaan rannalle."
Tämä, ensimmäinen monista yöni Waikikissa kahden seuraavan viikon aikana, ei ollut töykeä shokki. Olin juhlinut Krisin kanssa aiemmin, kun hän oli Sydneyssä, ja tiedän hänen erityisen makupussinsa. Mutta hän on täydellinen opas. Kuusi jalkaa kaksi ja kaksisataa kiloa Kris on säännöllinen kuntosalilla, harjoittelee MMA-taistelijana, ja hänellä on rusketus, joka viittaa siihen, että hän on viettänyt parhaan osan elämästään kaksikymmentäseitsemän vuotta eläessään trooppisessa paratiisissa. tarkka yhteenveto. Hänen leveän valkoisen hymynsä ja rohkeiden temppujensa kanssa häntä on vaikea hukata, ja hänet tunnetaan hyvin Oahun kaduilla, kuten pian opin. Kaikista kohtaamistamme valkoisista jauheista, myöhäisiltoista ja ilkeistä hahmoista huolimatta hän ei koskaan lakkaa pitämästä hauskaa. Jokaisesta nivelestämme, jota tupakoimme klo 3.00 auttaaksemme meitä nukkumaan, hän herättää minut aamulla kahvilla ja vie minut toiseen luontokävelyyn. Jokaisessa yökerhossamme hän ehdottaa toista vesiputousta katsottavaksi "myöhemmin". Eräällä yömatkallamme otimme tämän kirjaimellisesti ja jätimme baarin Honolulun takakaduille vaeltamaan Manoa Fallsille klo 2.
On jotain sanottavaa istua kivisessä, kolmen jalan syvässä lätäkkössä lähdeveden luonnollisen virtauksen alla kello 2 aamulla, korkealla kuin Willie Nelson noin vuonna 1968, katsellen virheetöntä, tähtikirkasta yötaivasta.
Havaiji, kuten kaikki siellä koskaan käyneet tietävät hyvin, on luonnollisesti erittäin kaunis paikka. Esitteissä on totuus. Rannat ovat koskemattomia ja vesi on kauniin sinistä. On kilpikonnia, jotka uivat surffailla. Aurinko paistaa melkein joka päivä. Minun asuessani Manoan vuoristossa sataa kevyesti noin kaksikymmentä minuuttia joka päivä, jättäen valtavan karkean sateenkaaren koko laaksoon, joka tuulee etelään Waikikiin.
Paikalla on myös suuri historia. Vierailemme baarissa nimeltä Sarento's Ilikai -hotellin yläpuolella, josta on näkymät Waikikin satamaan, joka avattiin 1960 -luvun alussa. "Tuo jakkara, jolla istut", Kris kertoo minulle "" Elvis istui siellä ". Se on totta, katsoin sen. Elvis Presley omisti kerran koko 24th Ilikai -hotellin kerroksessa ja vietti usein lomaa Havaijilla (hän ei koskaan matkustanut Yhdysvaltojen ulkopuolella.)
Siellä on myös muistutuksia kaikkialla Amerikan historian ikonisista osista, jotka sijaitsevat Waikikin kaduilla sijaitsevien kaupallisten yritysten ja kapitalismin valtavien betonisalien välissä (jotka Yhdysvaltojen ja Japanin yritykset kaupallistivat kauan ennen kuin Havaiji sai tähden lipussa. ) Moana Surfrider -hotelli, joka sijaitsee käärittynä vuosisadan vanhaan, seitsemänkymmentäviisi jalkaa korkeaan banyan-puuhun rannalla, on yksi monimutkaisimmista esimerkeistä 1800-luvun lopun arkkitehtuurista, ja se oli kuningas Edward VIII: n leikkipaikka. hän oli vain Walesin prinssi. Yksityinen laituri, johon hän kuulemma rakastui, innostunut sukeltaja, ei ole enää olemassa, mutta ei ole vaikea kuvitella sitä.
Jopa Agatha Christie jäi tänne 20 -luvulla. Sopiva, koska hotelli on myös yksi Amerikan kuuluisimmista murhamysteereistä. Vuonna 1905 Jane Stanford, yksi Stanfordin yliopiston perustajista ja Kalifornian kuvernöörin entinen vaimo, löydettiin kuolleena huoneestaan Surfriderissa strykniinimyrkytyksen vuoksi. Ketään ei koskaan syytetty.
Yksi Waikikin houkuttelevimmista ominaisuuksista on kyky matkustaa mihin tahansa suuntaan noin puolen tunnin päässä keskustasta ja löytää itsensä joko yksityiseltä rannalta, jossa on täydellinen valkoinen hiekka ja lämpimät aallot, kiinteistökehittäjien virheettömät, sivussa vuorelta ilman vaivaa kuvitella itsesi keskellä Jurassic Parkia (tässä he lopulta kuvattiin) tai missä tahansa muualla kuin yhdysvaltalaisessa naapurustossa, jossa lapset leikkivät nurmikolla ja UPS-kuorma-autot paketit Amazon.com -sivustolta.
Ja sitten olet Honolulun keskustassa. Niin kaunis kuin päivittäinen sateenkaari Manoan yllä tai sadan vuoden vanha banaanipuu Moana Surfriderilla saattaa olla, kuten missä tahansa kaupungissa, sinulla on kapitalistisen talouden arvet ja siinä elää unohdetut Oahun ihmiset. Honolulu on kuin pieni New York. Kadut on vuorattu sukellusbaareilla, tatuointipaikoilla (mukaan lukien se, jossa Sailor Jerry itse tapasi kuuluisasti tatuoida merimiehiä 1940 -luvulla), strippareita, huonoa liikennettä ja laajimpia väestötietoja, joita löydät. Siellä on myös Havaijin teatteri, jota kutsuttiin "Tyynenmeren ylpeydeksi", kun se avattiin ensimmäisen kerran vuonna 1922.
Näiden katujen historian keskellä on junkit, hylättyjä vieraita ihmisiä, harhaanjohtavia ihmisiä, prostituoituja ja jälleenmyyjiä, jotka tekevät Honolulusta erilaisen kuin mikään muu kaupunki maailmassa, kun riisut sen takaisin vain luiksi. Slummit ja pienet telttakaupungit, jotka on rakennettu vain kolmen tai neljän moottoritien verkoston alle kaupunkiin ja sieltä pois, ovat jatkuva visuaalinen muistutus todellisesta, puutteellisesta sosioekonomisesta järjestelmästä täydellisessä trooppisessa ympäristössä.
Moottoritiet edustavat myös epäonnistunutta järjestelmää, ja Oahun saarella on neljänneksi pahin liikenneruuhka koko Yhdysvalloissa Los Angelesin, San Josen ja Seattlen jälkeen. On vaikea uskoa, että niin pieni saari, jolla on niin vähän asukkaita, voitaisiin suunnitella huonosti, mutta vaikutukset ovat kaikkien nähtävissä joka päivä. Istun myöhäisessä Tacoma -mallissa Krisin ystävän nimeltä Vivian*, joka syntyi Big Islandilla vietnamilaismuuttajille ja muutti Oahuun opiskelemaan lakia. "Kukaan Yhdysvalloissa ei todellakaan usko, että nämä tilastot voivat olla todellisia, mutta se on totta", hän sanoo istuessamme liikkumatta 15 minuutin ajan. ”Se on pieni väestö, mutta Honolulusta on vain yksi tie liikenteelle ja sieltä ulos, joten se on painajainen kaikille, jotka joutuvat matkustamaan, mikä on suurin osa ihmisistä täällä. Ei ole metroa kuin muut kaupungit - tiet ovat ainoa tapa matkustaa. On todella vaikeaa tehdä päätös siitä, asutaanko kauniissa talossa ja päivittäin työmatkalla vai asutaanko lähempänä työtä, lähellä slummeja. ”
Palasimme yöksi Krisin kanssa Waikikiin, ja hänen ystävänsä Luke*haluaa liittyä laulamaan karaokea kanssamme. Kun kävelemme prostituoitujen rivin ohi, huomaan, että he kaikki toimivat aivan Oahun varhaisen avaajan ulkopuolella, kliseisessä irlantilaisessa pubissa nimeltä Kelly O'Neill's. Minusta tämä on niin erikoista, että pubissa on vähintään kolme poliisiautoa, täynnä poliiseja, jotka ovat valmiita toimintaan, milloin tahansa joka päivä kello 20.00 jälkeen.
"Se on laitonta, mutta kaikki poliisit naivat huorat. Siksi he työskentelevät kaduilla, joilla kaikki poliisit ovat ”, Luke kertoo minulle. "Se on helvetin outoa", he tapasivat heitä vastineeksi siitä, että he eivät olleet pidättäneet heitä, mutta muutama poliisi sai sen valmiiksi, joten nyt huorat saavat heidät maksamaan. Jotkut antavat alennuksia, mutta luulen, että se on silti heille turvallisempaa. Se on helvetin outoa, mutta kaikki täällä tietävät sen. '
Ehkä katutyöntekijöiden lisäksi voit itse piirtää paljon yhtäläisyyksiä Waikikin ja Sydneyn välillä. Klubit ovat kaikki samat (vaikka juomat ovat paljon halvempia ja anteliaampia Havaijilla), se on täynnä sekoitusta australialaisia ja aasialaisia turisteja, ja se on luonnonkaunis paikka, joka on mykistynyt n. tutkinto kaupallisen matkailun ja joillakin alueilla kiinteistökehityksen tielle. Hälyttävää on asunnottomien määrä, pienituloisissa asunnoissa asuvien ihmisten määrä ja ero Havaijin Kai (siellä Koira, The Bounty Hunter asuu) aurinkoisten kartanoiden välillä ja vain neljäkymmentä minuuttia mopolla, Honolulun takakaduilla, jotka on vuorattu korttelin peräkkäin "kohtuuhintaisia" asuntoja, jotka eivät näytä erilaisilta kuin mikään muu hallituksen suunnitelma, joka tarjoaa asukkailleen mahdollisimman vähän rahaa.
Istun yhden näistä huoneistoista ylimmässä kerroksessa uuden ystäväni kanssa, jonka sain kaupungista nimeltä Jay*. Jay istuu ämpäri bongin yllä ja katselee sarjakuvia yhden makuuhuoneen huoneistossaan kohtuuhintaisen asumisen sinisessä mini-pilvenpiirtäjässä. Jayn kodista ei ole vesinäkymiä, eikä rannalle ole viiden minuutin kävelymatka. Vain katsottava moottoritie ja uteliaasti hautausmaa aivan vieressä.
"Oahulla on paljon erilaisia hautausmaita", hän kertoo minulle bong -repeämien välissä. "Monilla eri aasialaisilla kulttuureilla on erilaiset uskomukset", hän sanoo aivan vakavasti, ikään kuin yllättyneenä siitä, että valkoinen turisti on todella kiinnostunut siitä, miten tämä paikka tuli niin hämmentäväksi. "Ja sitten monet ihmiset kuolivat sodassa" Jay viittaa tietysti toiseen maailmansotaan sen jälkeen, kun japanilaiset joukot hyökkäsivät Yhdysvaltain Pearl Harborin meritukikohtaan vuonna 1942. "Jokaiselle kulttuurille on erilaisia hautausmaita. Tämä on japanilainen, ketään ei ole haudattu pitkään aikaan, huone loppui vuosia sitten. Noin kilometrin päässä on toinen kiinalainen. ”Kerroin hänelle, että olin huomannut kiinalaisen matkalla, kuinka se oli näyttänyt mahtavammalta. Siinä oli suurempia, mustasta marmorista valmistettuja hautakiviä ja mausoleumeja. Japanilainen hautausmaa oli täynnä pienempiä hautakiviä tai yksinkertaisia plaketteja. "Heillä oli silloin enemmän rahaa." Hän sanoi vain viitaten tuon ajan kiinalaisiin asukkaisiin. "Japanilaiset olivat syrjäytyneitä täällä sodan aikana ja sen jälkeen. Se on surullista. 1920 -luvulla lähes puolet Havaijin väestöstä oli japanilaisia. Nyt se on noin viisitoista prosenttia tai jotain. '
Hän on oikeassa, alkeellinen tutkimus osoittaa, että Havaijin japanilaisväestö on hieman yli kuusitoista prosenttia. Mutta vaikka Japanin väestö on saattanut vähentyä, kulttuurimuistutukset ovat olemassa, lähinnä keittiössä. Suurin osa turisteista on altistunut Havaijin kuuluisimmalle lautaselle, loco mocolle. Kyseenalainen yhdistelmä hampurilaispihviä, riisiä, paistettua munaa ja sipulikastiketta, tämä voidaan kohteliaasti välittää nauttimaan Havaijin toisesta herkusta, puskusta (lausutaan poh-keh). Poke on yksinkertaisesti tuoretta pyydettyä kalaa, raastettuna raakana ja pukeutuneena joko soija-, etikka- ja seesaminsiemenkastikkeeseen tai mausteiseen majoneesiin. Se on sushi alkeellisimmassa muodossaan ja se on herkullista. Tarjoillaan lämpimän ruskean riisin päällä, kulho kakkua kalamarkkinoilla on 7 dollaria kilolta ja se on yksi matkani kohokohdista.
Eräänä aamuna Kris haluaa viedä minut Morimoton paikkaan aamiaiseksi. "Luota minuun, tässä kohtaa" Obama ", kun hän on palannut kotiin jätkä", hän kertoo minulle. Kaikki Oahun jäsenet haluavat muistuttaa minua siitä, että nykyinen istuva presidentti on paikallinen, ja kun otetaan huomioon kuinka edistyksellinen Havaiji on osavaltio, ei ole vaikea ymmärtää, miksi he ovat ylpeitä. Korkeatasoinen Morimoto's-ravintola sijaitsee Waikikin satamassa Modern-hotellin alla ja on kaunis ympäristö tuoreelle kalalle ja yksinkertaiselle, klassiselle japanilaiselle ruoalle. Jos aiot käyttää kunnon rahaa ruokaan tässä kaupungissa, tämä on paikka tehdä se.
Olen viettänyt viimeiset kaksi viikkoa mopon kyydissä. Se on tehty Oahulla, koska kaikki alle 50 cc: n ajoneuvot katsotaan samojen lakien mukaan kuin polkupyörä (tai niin minulle kerrotaan.) Paidaton, ei kypärää, korkein nopeus 50 km / h, se on varmasti yksi tapa pyyhkiä tunnelmaa ja tämän oudon kauniin kaupungin auringonsäteitä.
Se on myös toinen loistava tapa havainnollistaa eroja Havaijin varallisuuden jakautumisessa. Hawai’i Kai -kadut ja Kahalan asuinalueet ovat täydellisiä, koskemattomia, tasaisia, rikkaita pintoja, joita reunustavat suuret valkoiset talot ja korkeat, ylpeät lipputangot, jotka lentävät tähtiä ja raitoja joka toinen tai kolmas koti. Mutta 20 km / h risteily The Pint & Jigger, sukellusbaari Waikikin sataman ja Lunalilon moottoritien väliin, on epämukava ja karu, koska se näyttää ensimmäiset merkit kuopista ja ketjun aidat, jotka ulottuvat kilometrien päähän köyhistä alueista Honolulu. Se on karkea vertailu Cartierin, Tiffany & Co: n ja Gucci-lippulaivoihin, jotka sijaitsevat alle kolmenkymmenen minuutin kävelymatkan päässä.
Vietettyäni kaksi viikkoa saaren luonnon kauneuden omaksumiseen päivittäin, vietän paljon iltojani turistikaupungin sydämessä, aivan Waikikin sydämessä.
Ranta, joka ulottuu Waikikin satamasta Honolulun eläintarhaan, noin puolitoista kilometriä pitkä, on yksi länsimaisen kapitalismin äärimmäisimmistä esityksistä, jota ei voi kokea, eikä siihen sisälly edes Ala Moana Centerin laajoja alueita , Yhdysvaltojen seitsemänneksi suurin ostoskeskus ja maailman suurin ulkoilmakeskus, joka on vain 10 minuutin päässä. Eikä ole vaikea ymmärtää miksi. Havaiji on pitkään ollut ensimmäinen rikas amerikkalainen ja japanilainen turisti. Minua hämmästyttää ihmisten halu haluta tuhlata rahaa tällaiseen paikkaan.
Henkilökohtaisesti en tuntenut halua palkita itseäni tässä paikassa. Istuin Waikiki -rannalla toisena yönä katsellen merelle, polttamalla kookosmaustettua sikaria, jonka olin ostanut yhdestä 56 ABC -myymälästä (Havaijin lähikauppa - Waikikin kirjaimellisesti joka nurkassa myydään kaikkea Aloha -paitoja, lääkkeitä, viinaa halpoihin maustettuihin sikariin) ja tunsin oloni niin nöyräksi ympäristöstäni. On jotenkin helppoa estää betonin rahan viidakko, väärennetyt luau tiki -taskulamput ja synteettiset kukkaleivät. Stereotyyppinen lihava mies, jolla on sarong, pelaa ukulelea, on olemassa, mutta siinä on jotain aitoa. Paikalliset rakastavat todella jakaa sitä, mitä heidän kulttuuristaan on jäljellä. On helppo estää se tosiasia, että kookospähkinäinen sikari maistuu enemmän riutanrusketusvoiteelta kuin makeutetulta tupakalta. On helppo riisua nahkakengät, kääriä housut ja unohtaa kymmenet tuhannet muut valkoiset ihmiset, jotka tekevät tämän matkan joka päivä. On helppo tahattomasti uppoutua tämän paikan orgaaniseen rikkauteen. Nähdäksesi houkuttelevuuden Waikikin kaduilla, Billabong-myymälöissä, Juustokakkutehtaissa, huonosti suunnitelluissa t-paidoissa. Saaren paratiisin aarteet, joita ei ole vielä menetetty, ovat edelleen siellä niitä etsiville, sinun on vain tilattava erityinen, ehkä jopa kierretty merkki siitä, mikä paratiisi todella on.
*Nimet on muutettu
